Пришла на днях прикупленная на озоне по рекомендации друга вот такая вещица. Основной мотив покупки - аварийная подзарядка аккумулятора автомобиля в мороз для запуска двигателя. Насос и все остальное (фонарик, USB повербанк) как бы дополнительные фичи, но учитывая по чём мне обошлась, так просто даром. Правда, испытать стартерые свойства в деле пока не потребовалось, критические морозы на эту зиму,видимо, закончились. Ранее к таким приблудам я относился весьма скептически, пока случайно не наткнулся на небольшой видос по практическому запуску двигателя. И только тогда до меня дошло, как на самом деле работает эта процедура. Проблеммный запуск у меня возникает пару раз за зиму, и как правило, не по причине состояния аккумулятора, а по причине долгого (более недели) простоя машины при морозах за -20, когда имеющаяся на борту электроника по-немножку высасывает энергию и так теряющего на холоде ёмкость аккумулятора. Ранее я в таких случаях применял экстенную подзарядку аккумулятора прямо на машине при помощи универсальной "умной" зарядки и 10А*час блока литиевых аккумуляторов. Но в этом есть некоторая проблема - умная зарядка выдает не более 14,4 вольта, что на холоде позволяет заряжать свинцовый аккумулятор током не более одного-полутора ампер, что явно мало и процедура требует много времени. Изучение этого вопроса и тесты самостоятельной зарядки холодного аккумулятора от сетевого зарядного устройства говорят о том, чтоб получить зарядный ток 5-6 Ампер (тут важно не столько передача некоторой энергии аккумулятору, сколько разогрев пограничного слоя пластин и их активация), необходимо подать напрящение порядка 16 вольт. Данное устройство содержит 4 последовательно включенный элементов и имеет выходное напряжение при полной зарядке примерно 16,8 Вольт. Как раз что надо! На видео как важную часть успешного запуска определялось подождать 5 минут после подключения пускового устройства парательно штатному аккумулятору. И тут не надо пугаться подачи 16 вольт в сеть автомобиля, современная электроника сертифицирована до 19 вольт постояннки и порядка сотни вольт в импульсе. Единственное, что крайне не советовал бы делать, это демонстративно отключать штатный свинцовый аккумулятор и запускать двигатель только на пусковом устрйстве, и особенно после этого переключаться за заведенном двигателе на штатный аккумулятор - вот тут можно огрести много проблем с электроникой. (почему - это тема для отдельного разговора).
02.07.2022Внешний аккумулятор для миника - это хорошо! Он большой, ёмкий. Да только соединение с трансивером неудобное, надо всё чуть сдвинуть и приходится напрягаться. В тоже время, на короткие вылазки большого запаса энергии не надо, поэтому сделал давно продумываемую конструкцию с быстросьёмным, но жестко фиксируемым аккумулятором на задней стенке. Под руками было 6 Li-Po Б/у аккумуляторов от ноутбука ёмкостью по 2000 мА*час формата 18650 и платка BMS c Ali. Все собрано на стеклотестолитовой плате толщиной 2мм и затянуто специальной тонкой термоусадкой. Плата с одной стороны крепится к трансиверу на разьёме XT-60, который фиксируется довольно жестко, с другой стороны фиксируется длинным винтом от разьёма DB-9, вкручиваемого в стальную шестигранную стойку, подрезаную до необходимого размера и закрепленную на резьбе в радиаторе. Конструкция получилась достаточно компактной и относительно прочной, однако падения с метровой высоты явно не переживёт! Для зарядки и контроля батареи выведен стандартный разьём для балансировщика в зарядном устройстве. Неприятный момент выяснился при опытной эксплуатации - аккумуляторы б/у, и несмотря на приемлимую остаточную ёмкость, имеют повышенное внутренее сопротивление, несмотря на паралельное включение по два элемента, и при переходе на передачу напряжение заметно просаживается, что не самым благоприятным образом влияет на выходную мощность миника. Впрочем, пока на качество моего сигнала никто не жаловался!
Так получается, что в эфире последние годы работаю преимущественно с природы. И понятно, что трансивер питаю от батареек. И всё хорошо, но батареи имеют способность при разрядке уменьшать выходное напряжение, а трансиверы при этом начинают уменьшать мощность, а некоторые, и увеличивать искажения сигнала. И поэтому, в своё время для своего Icom ic-7000 сделал повышающий стабилизатор напряжения. Айком возить по полям давно перестал, но и для миника эта проблема актуальна.Некогда прикупил для одного дела такую вот платку 6-амперного преобразователя. Но в дело платка не пошла, не помню почему. А тут попалась на глаза, когда упихивал 5 а Литиевые аккумуляторы в жёлтую коробку из под какао а-ля кофр. И решил попробовать, насколько "шумное" творение китайской промышленности?
Собрал из двух одинаковых самопальных li-ion батареек одну на 10 А*час 12 вольт. Паралельное включение элементов уменьшает итоговое внутренне сопротивление батареи и уменьшает просадку напряжения под нагрузкой, что улучшает реальную энерго отдачу при эксплуатации. Элементы перед сборкой были промеряны на одинаковость и дозаряжены до напряжения хранения умной зарядкой с балансировщиком, чтобы при сборке не возникало перетоков энергии. Элементы подключениы через BMS 3S 8A, что соразмерно с ёмкостью батарей и для моих целей питания трансивера SW-2013mini вполне достаточно.
Много лет назад на какой-то распродаже совсем по дешевке прикупил себе электрическую аккумуляторную отвертку отечественного производства. Несмотря на то, что отвертка оказалась вполне приличной и пригодной для использования, пользовался ей редко. Причиной тому были ее никель-цинковые аккумуляторы, имеющие заметный саморазряд и по этой причине в нужный момент оказывавшиеся разряжанными. К тому-же родное зарядное устройство никак не контролирует зарядку и состояние аккумуляторов. И когда в очередной раз схватился за отвертку, взгляд упал на оставшийся после замены элементов в YAESU VX-5 круглый li-po аккумулятор, возникла идея заменить 3 никель-цинковых элемента на 1 li-po! К тому-же, в наличии было неколько копеечных контроллеров заряда с Алиэкспресса. Протестировав имеющийся элемент на "умной" зарядке, пришел к выводу, что несмотря на возраст, его энергетические параметры вполне пригодны крутить моторчик в отвертке.
Новость датирована 27.05.2013 года, но перенес сюда из архива, чтобы можно было давать прямую ссылку и дополнять статейку.
Прошедшая суббота оказалась очень плодотворной на испытания различных железок. Помимо END-FED антенны, с утра пораньше, пока, благодаря безоблачному небу, на балконе светило солнце под нужными углами, я испытал элементы солнечной батареи и контроллер аккумулятора. Если кратко, то система получилась вполне работоспособной, полученный зарядный ток в 650 ма хоть и не дотягивает до обещанного китайцами, но позволяет за день зарядить аккумулятор. К сожалению, даже небольшие облака, закрывающие солнце, сразу дают снижение зарядного тока примерно до 200-250 ма. Так что прямой солнечный свет совершенно необходим. Замеры в отраженном свете дают непригодные для использования токи в 20-30 ма. Из испытаний сделал вывод, что надо каждую солнечную батарею подключать через отдельный диод (сейчас они все включены параллельно), так как, если один из элементов затенить, он начинает вместо выработки энергии её потреблять на нагрев. В планах сделать брезентовый чехол для складывания и перевозки полученной батареи и добавить к контроллеру стрелочный индикатор зарядно-разрядного тока и напряжения.
В свое время, регулярно выезжая в поле поработать в эфире, я обратил внимание на то, что для отдачи полной мощности в 100 ватт трансиверу ICOM ic-7000 требуется питание не ниже примерно 13 вольт, иначе выходная мощность начинает снижаться, а при падении напряжения до 11 вольт появляются искажения в звуке, о чем стал получать иногда замечания в эфире от корреспондентов. И хотя последние пару лет я для полевых выездов IC-7000 уже не использую, работая на YAESU FT-817ND, все же решил поделиться одной своей поделкой, сделанной в те времена, но так и не описанной.
Давно попадалась эта статейка про импульсники внутри энергосберегающих ламп, но тогда как-то потерял ссылку на нее, а теперь решил добавить закладку себе на сайт.
"В этой статье Вы найдёте подробное описание процесса изготовления импульсных блоков питания разной мощности на базе электронного балласта компактной люминесцентной лампы.
Импульсный блок питания на 5… 20 Ватт вы сможете изготовить менее чем за час. На изготовление 100-ваттного блока питания понадобится несколько часов. http://oldoctober.com/
Построить блок питания будет ненамного сложнее, чем прочитать эту статью. И уж точно, это будет проще, чем найти низкочастотный трансформатор подходящей мощности и перемотать его вторичные обмотки под свои нужды."
Не понятно, зачем в центре Москвы строить детскую спортивную площадку со светодиодными прожекторами (это понятно), питаемыми от солнечных батарей с буферными аккумуляторами (ржавые шкафы под батареями) ???
Пришла на днях прикупленная на озоне по рекомендации друга вот такая вещица. Основной мотив покупки - аварийная подзарядка аккумулятора автомобиля в мороз для запуска двигателя. Насос и все остальное (фонарик, USB повербанк) как бы дополнительные фичи, но учитывая по чём мне обошлась, так просто даром. Правда, испытать стартерые свойства в деле пока не потребовалось, критические морозы на эту зиму,видимо, закончились. Ранее к таким приблудам я относился весьма скептически, пока случайно не наткнулся на небольшой видос по практическому запуску двигателя. И только тогда до меня дошло, как на самом деле работает эта процедура. Проблеммный запуск у меня возникает пару раз за зиму, и как правило, не по причине состояния аккумулятора, а по причине долгого (более недели) простоя машины при морозах за -20, когда имеющаяся на борту электроника по-немножку высасывает энергию и так теряющего на холоде ёмкость аккумулятора. Ранее я в таких случаях применял экстенную подзарядку аккумулятора прямо на машине при помощи универсальной "умной" зарядки и 10А*час блока литиевых аккумуляторов. Но в этом есть некоторая проблема - умная зарядка выдает не более 14,4 вольта, что на холоде позволяет заряжать свинцовый аккумулятор током не более одного-полутора ампер, что явно мало и процедура требует много времени. Изучение этого вопроса и тесты самостоятельной зарядки холодного аккумулятора от сетевого зарядного устройства говорят о том, чтоб получить зарядный ток 5-6 Ампер (тут важно не столько передача некоторой энергии аккумулятору, сколько разогрев пограничного слоя пластин и их активация), необходимо подать напрящение порядка 16 вольт. Данное устройство содержит 4 последовательно включенный элементов и имеет выходное напряжение при полной зарядке примерно 16,8 Вольт. Как раз что надо! На видео как важную часть успешного запуска определялось подождать 5 минут после подключения пускового устройства парательно штатному аккумулятору. И тут не надо пугаться подачи 16 вольт в сеть автомобиля, современная электроника сертифицирована до 19 вольт постояннки и порядка сотни вольт в импульсе. Единственное, что крайне не советовал бы делать, это демонстративно отключать штатный свинцовый аккумулятор и запускать двигатель только на пусковом устрйстве, и особенно после этого переключаться за заведенном двигателе на штатный аккумулятор - вот тут можно огрести много проблем с электроникой. (почему - это тема для отдельного разговора).
02.07.2022Внешний аккумулятор для миника - это хорошо! Он большой, ёмкий. Да только соединение с трансивером неудобное, надо всё чуть сдвинуть и приходится напрягаться. В тоже время, на короткие вылазки большого запаса энергии не надо, поэтому сделал давно продумываемую конструкцию с быстросьёмным, но жестко фиксируемым аккумулятором на задней стенке. Под руками было 6 Li-Po Б/у аккумуляторов от ноутбука ёмкостью по 2000 мА*час формата 18650 и платка BMS c Ali. Все собрано на стеклотестолитовой плате толщиной 2мм и затянуто специальной тонкой термоусадкой. Плата с одной стороны крепится к трансиверу на разьёме XT-60, который фиксируется довольно жестко, с другой стороны фиксируется длинным винтом от разьёма DB-9, вкручиваемого в стальную шестигранную стойку, подрезаную до необходимого размера и закрепленную на резьбе в радиаторе. Конструкция получилась достаточно компактной и относительно прочной, однако падения с метровой высоты явно не переживёт! Для зарядки и контроля батареи выведен стандартный разьём для балансировщика в зарядном устройстве. Неприятный момент выяснился при опытной эксплуатации - аккумуляторы б/у, и несмотря на приемлимую остаточную ёмкость, имеют повышенное внутренее сопротивление, несмотря на паралельное включение по два элемента, и при переходе на передачу напряжение заметно просаживается, что не самым благоприятным образом влияет на выходную мощность миника. Впрочем, пока на качество моего сигнала никто не жаловался!
Так получается, что в эфире последние годы работаю преимущественно с природы. И понятно, что трансивер питаю от батареек. И всё хорошо, но батареи имеют способность при разрядке уменьшать выходное напряжение, а трансиверы при этом начинают уменьшать мощность, а некоторые, и увеличивать искажения сигнала. И поэтому, в своё время для своего Icom ic-7000 сделал повышающий стабилизатор напряжения. Айком возить по полям давно перестал, но и для миника эта проблема актуальна.Некогда прикупил для одного дела такую вот платку 6-амперного преобразователя. Но в дело платка не пошла, не помню почему. А тут попалась на глаза, когда упихивал 5 а Литиевые аккумуляторы в жёлтую коробку из под какао а-ля кофр. И решил попробовать, насколько "шумное" творение китайской промышленности?
Собрал из двух одинаковых самопальных li-ion батареек одну на 10 А*час 12 вольт. Паралельное включение элементов уменьшает итоговое внутренне сопротивление батареи и уменьшает просадку напряжения под нагрузкой, что улучшает реальную энерго отдачу при эксплуатации. Элементы перед сборкой были промеряны на одинаковость и дозаряжены до напряжения хранения умной зарядкой с балансировщиком, чтобы при сборке не возникало перетоков энергии. Элементы подключениы через BMS 3S 8A, что соразмерно с ёмкостью батарей и для моих целей питания трансивера SW-2013mini вполне достаточно.
Много лет назад на какой-то распродаже совсем по дешевке прикупил себе электрическую аккумуляторную отвертку отечественного производства. Несмотря на то, что отвертка оказалась вполне приличной и пригодной для использования, пользовался ей редко. Причиной тому были ее никель-цинковые аккумуляторы, имеющие заметный саморазряд и по этой причине в нужный момент оказывавшиеся разряжанными. К тому-же родное зарядное устройство никак не контролирует зарядку и состояние аккумуляторов. И когда в очередной раз схватился за отвертку, взгляд упал на оставшийся после замены элементов в YAESU VX-5 круглый li-po аккумулятор, возникла идея заменить 3 никель-цинковых элемента на 1 li-po! К тому-же, в наличии было неколько копеечных контроллеров заряда с Алиэкспресса. Протестировав имеющийся элемент на "умной" зарядке, пришел к выводу, что несмотря на возраст, его энергетические параметры вполне пригодны крутить моторчик в отвертке.
Новость датирована 27.05.2013 года, но перенес сюда из архива, чтобы можно было давать прямую ссылку и дополнять статейку.
Прошедшая суббота оказалась очень плодотворной на испытания различных железок. Помимо END-FED антенны, с утра пораньше, пока, благодаря безоблачному небу, на балконе светило солнце под нужными углами, я испытал элементы солнечной батареи и контроллер аккумулятора. Если кратко, то система получилась вполне работоспособной, полученный зарядный ток в 650 ма хоть и не дотягивает до обещанного китайцами, но позволяет за день зарядить аккумулятор. К сожалению, даже небольшие облака, закрывающие солнце, сразу дают снижение зарядного тока примерно до 200-250 ма. Так что прямой солнечный свет совершенно необходим. Замеры в отраженном свете дают непригодные для использования токи в 20-30 ма. Из испытаний сделал вывод, что надо каждую солнечную батарею подключать через отдельный диод (сейчас они все включены параллельно), так как, если один из элементов затенить, он начинает вместо выработки энергии её потреблять на нагрев. В планах сделать брезентовый чехол для складывания и перевозки полученной батареи и добавить к контроллеру стрелочный индикатор зарядно-разрядного тока и напряжения.
В свое время, регулярно выезжая в поле поработать в эфире, я обратил внимание на то, что для отдачи полной мощности в 100 ватт трансиверу ICOM ic-7000 требуется питание не ниже примерно 13 вольт, иначе выходная мощность начинает снижаться, а при падении напряжения до 11 вольт появляются искажения в звуке, о чем стал получать иногда замечания в эфире от корреспондентов. И хотя последние пару лет я для полевых выездов IC-7000 уже не использую, работая на YAESU FT-817ND, все же решил поделиться одной своей поделкой, сделанной в те времена, но так и не описанной.
Давно попадалась эта статейка про импульсники внутри энергосберегающих ламп, но тогда как-то потерял ссылку на нее, а теперь решил добавить закладку себе на сайт.
"В этой статье Вы найдёте подробное описание процесса изготовления импульсных блоков питания разной мощности на базе электронного балласта компактной люминесцентной лампы.
Импульсный блок питания на 5… 20 Ватт вы сможете изготовить менее чем за час. На изготовление 100-ваттного блока питания понадобится несколько часов. http://oldoctober.com/
Построить блок питания будет ненамного сложнее, чем прочитать эту статью. И уж точно, это будет проще, чем найти низкочастотный трансформатор подходящей мощности и перемотать его вторичные обмотки под свои нужды."
Не понятно, зачем в центре Москвы строить детскую спортивную площадку со светодиодными прожекторами (это понятно), питаемыми от солнечных батарей с буферными аккумуляторами (ржавые шкафы под батареями) ???
Собрал из двух одинаковых самопальных li-ion батареек одну на 10 А*час 12 вольт. Паралельное включение элементов уменьшает итоговое внутренне сопротивление батареи и уменьшает просадку напряжения под нагрузкой, что улучшает реальную энерго отдачу при эксплуатации. Элементы перед сборкой были промеряны на одинаковость и дозаряжены до напряжения хранения умной зарядкой с балансировщиком, чтобы при сборке не возникало перетоков энергии. Элементы подключениы через BMS 3S 8A, что соразмерно с ёмкостью батарей и для моих целей питания трансивера 
